Самодельное перьевое сверло.
Одним из самых необходимых инструментов флейта строителя является
конечно же правильное сверло определённой длинны , я бы даже сказал самым первым и самым нужным. Покупные образцы и модели свёрл к сожалению не соответствуют требованиям и запросам, и не оправдывают ожиданий в нашем деле. А по некоторым (образцам) это даже мягко сказано
к примеру «Сверло опалубочное URAGAN» длина 600 мм стоимостью 700 р
ушаталось на первой же заготовке (визжало как стая резаных поросят, а потом вообще «отклеелось» от хвостовика). «Сверло опалубочное AUGER BIT сверлит не плохо но очень «жиденькое» - при попытке ускорить процесс
гнётся и уходит в сторону , а так же оставляет в глубине канала глубокие нарезы как в стволе нарезного карабина.
Набор свёрл по дереву из семи единиц от 4 мм до 12 мм длинной 290 мм «Spitce» производитель по моему Украина мне понравился больше всего
но требуют пере заточки т.к. с заточкой по дереву вдоль волокон отказываются сверлить напрочь , затачивать их надо как обычное сверло по металлу только угол заточки немного острее , и тогда они работают как по маслу но для полноценного дудочного сверла коротковаты и маловаты в диаметре . Из всех длинных свёрл не довелось опробовать и протестировать наверно только ружейные свёрла. Вообще свёрл скопился целый арсенал и описывать недостатки каждого это история очень долгая , лучше я опишу опыт создания сверла собственными руками , которое будет соответствовать всем необходимым требованиям – сверлить на достаточную глубину , иметь достаточную жесткость(чтобы не било и не гнулось) , сверлить быстро с минимальной энергозатратой, и оставляло гладкий ровный канал без ворса, щербин, и нарезов.
Фантастика , просто прорыв и огромный шажище в перёд.
На днях закончил изготовление и протестировал перьевое сверло собственного изготовления, результат даже немного превзошёл ожидания.
Когда Вы увидите этот «девайз» на фото то скорей всего удивитесь примитивности данного устройства , а я Вам отвечу , что простота свойственна всему гениальному и в кажущейся примитивности скрываются великие идеи инженерной мысли. Кто то скажет зачем делать когда можно купить перьевое сверло в магазине и использовать его с удлинителем для перьевых свёрл – во первых всё дело в заточке покупного сверла – так как оно
имеет такой же принцип заточки как и фреза способная двигаться не только прямо но и в бок (разница заточки на чертеже) , а китайские удлинители для перьевых свёрл – вообще очень опасная вещь , сам чуть не пострадал – просто чудом не задело когда удлинитель со сверлом выйдя из заготовки начало калбасить как парализованного затем он загнулся по патрону , этот пропеллер с радиусом около метра вращался секунд 20 пока не отломился и воткнулся в стенд по технике безопасности.
Сверло в сборе.JPG
Теперь непосредственно о изготовлении:
нам понадобиться пруток круглого сечения в диаметре 12 мм длинна не принципиальна т. к. всё зависит от назначения сверла , я сделал длину прутка 420мм , марку стали я точно не знаю но известно , что сильно углеродистая – не один токарь не возьмётся такой пруток обрабатывать, подкиньте немного пруток и щёлкните по нему ногтем – если зазвенел это то что надо. Это будет хвостовик нашего сверла – подробные и пошаговые инструкции думаю описывать излишне так как процесс точно такой же как и при изготовлении хвостовика в развёртке в начале этой темы.
эскиз пера.JPGПерья вид с торуа.JPGПерья вид с верху.JPGПерья вид с боку.JPG
Перо делается из такой же стали что и развёртка.
По сути это не просто перо , а развёртка с двумя проходными резцами на конце (верней в начале) – такой современный термин – (два в одном).
Как затачивается часть которая является развёрткой я уже описывал в начале темы ну а проходные резцы затачиваются примерно также как и обычное перьевое сверло , только угол заточки желательно сделать поострее и со стороны режущей кромки необходимо выбрать паз сначала вулканитом а потом подвести на алмазной чашке.Такой паз на пере с двух сторон , с его помощью меняется угол атаки и перо не просто бурит древесину а режет её.
Лучше один раз увидеть чем сто прочитать , поэтому всё показано на фото.
Экспериментировал с разными формами спусков и углами заточки так вот то пёрышко ,что поменьше имеет более резкий спуск но гораздо меньший угол заточки , и как мне показалось сверлит лучше и быстрей.
Пробовал сверлить грушу , дуб , ясень и сирень , три заготовки были просверлены за 10 минут причём одна из них на живую то есть без предварительного сверления сверлом меньшего диаметра , одна была просверлена на половину сверлом на 10 мм , и одна насквозь тем же сверлом
с двух сторон. Всё шло отлично – канал всех трёх заготовок поразил своей гладкостью. Но захотелось попробовать просверлить не совсем досушенную заготовку сирени (кривую во всех плоскостях) вот где намучился – сверло прошло чуть больше середины до кривули и вышло с боку заготовки – пришлось вскрыть часть бракованной заготовки что бы хоть исследовать гладкость канала ,как это выглядит можно увидеть на фото , правда камера у меня не ахти какая (подозреваю ,что китайская подделка) и передать снимком ту гладкость которую можно ощутить тактильно навряд ли получилось, но меня результат впечатлил и вполне устроил. Ещё очень важный момент инструмент не потерял своей остроты и заточки потребует я думаю очень не скоро. Да забыл сказать после заточки на наждаке перья обязательно нужно подвести на очень мелком бруске или на наждачной бумаге зернистостью примерно Р600. положенной на стекло.